Баня - хоть и маленький, но все-таки настоящий деревянный дом. Застройку своего участка следует начинать именно с бани. Здесь можно опробовать строительные технологии, разместить бытовку для строителей или проводить время самому, пока не готов жилой дом. Как и при возведении любого дома, строительство начинают с фундамента. В деревнях до сих пор строят бани, укладывая бревна на камни и присыпая землей. Пол при этом кладется прямо на землю. Когда от влажности и контакта с землей пол и нижние венцы сгнивают, их просто заменяют. Такой способ уместен в том случае, если почва на Вашем участке не подвержена сезонной усадке, например на песке.

Если же почва глинистая, то при смене температур от положительной к отрицательной и наоборот, почва под зданием будет опускаться или подниматься, а значит будет "играть" и сам дом. В этом случае бревна даже самого прочного сруба дадут трещины, и теплоизоляция нарушится. Возведение фундамента желательно начинать с геологического исследования участка. Тип фундамента - точечный или ленточный - выбирается, исходя из почвенных условий, размеров бани, строительных материалов. Для возведения стен подойдут практически любые материалы: брус, бревна, кирпич, пенобетон.

Главное требование здесь - достаточная теплоизоляция и отсутствие щелей, через которые холодный воздух может проникать внутрь. Хотя внешняя отделка и необязательна, но наслаждение процессом мытья в бане трудно отделить от эстетического восприятия: неказистая банька не станет украшением приусадебного участка. Традиционно бани строили из бревен, чаще всего использовали осину, так как это распространенный и дешевый материал. В то же время осина - не строевой лес и трудно найти бревно или доску длиннее 6 м, чем обычно и определялись размеры строения. Прекрасный сруб получится из строевой сосны. Если Вы решили делать сруб сами, то необходимо учитывать длину контрфорса (выступа бревна), которая должна составлять не менее 2,5 диаметра бревна.

Строительство сруба методом рубки без остатка (без контрфорсов) потребует очень сложных соединений бревен, и, следовательно, виртуозной работы плотника. Окна и двери должны быть отнесены от углов тоже не менее чем на 2,5 диаметра бревна, иначе сруб будет неустойчив. Оптимальная высота потолка в бане - 200, 220 см. Защитить нижние венцы сруба от гниения, вызванного соприкосновением с каменным фундаментом, можно, уложив на фундамент гидроизоляцию и подкладочную доску толщиной 50 мм, пропитанную антисептическим составом. Для того чтобы бревна не смещались в горизонтальной плоскости, необходимо просверливать в них вертикальные отверстия с шагом около 1 м, проходящие насквозь через два бревна, и забивать в эти отверстия нагели - деревянные штыри. Использовать стальные стяжки или скобы не рекомендуется, так как в условиях высокой влажности они быстро заржавеют. Чтобы сруб не продувался ветром, можно использовать профиль бревна с пазом и гребнем, при этом гребень нижнего бревна входит в паз верхнего. Для лучшей теплоизоляции стыки между венцами необходимо прокладывать уплотняющим материалом: синтепоном, паклей, мхом и закрыть стыки толстой веревкой.

Сруб, выполненный из калиброванного бревна диаметром 20 см, потребует внутренней обшивки и дополнительной теплоизоляции. Для этого с внутренней стороны сруба укладывают пароизоляционную пленку, затем слой, например минеральной ваты, теплоотражающий элемент - фольгу, внешний слой выполняют из вагонки. Бревно диаметром 40 см обшивать изнутри уже не обязательно, но это не относится к парной. Дерево - это живой материал, поэтому сруб обязательно даст усадку с течением времени. Величина усадки зависит от влажности используемой древесины, поэтому обязательно выяснить эту величину, покупая материал. Если величина усадки 4, значит, в течение первого года сруб уменьшится по высоте на 4. Существует два способа решения этой проблемы: ждать целый год завершения усадки или установить дверные и оконные проемы с учетом усадки. Для этого над проемами оставляют усадочный зазор, равный абсолютной величине усадки. Верхний наличник делают широким, чтобы закрыть щель. При этом доски проемов прибивать гвоздями к бревнам нельзя.

Делается двухслойный проем, внешний и внутренний слои соединяются между собой в вертикальной плоскости скользящей конструкцией "паз-гребень". Наружные вертикальные доски проема прибиваются только к нижнему бревну сруба: это позволяет бревнам при усадке свободно перемещаться в вертикальной плоскости, не деформируя при этом двери и окна. Внутреннюю обшивку бани также следует не прибивать к стенам, а установить на скользящую конструкцию "паз-гребень".Пол можно настелить несколькими способами. Главное - не забудьте предусмотреть отвод для воды. В нижние венцы врубаются балки, снизу к ним прибиваются черепные бруски, на них укладывается доска и слой паро - и гидроизоляции (пленка), далее между балками - слой минеральной ваты толщиной 150-200 мм, затем фольга.

Поперек балок укладываются доски черного пола, на который можно положить чистый пол из шлифованной вагонки или на армированную стяжку - пол из плитки.